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Month: October 2012

  • The Pesaria Fishery

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    This fishery is managed by the cooperative “Fishermen of Santa Giusta”.

    Looking at a map of the surroundings of Oristano, we can distinguish the Gulf of Oristano to the west, with some canals and small lakes, but above all the lake of Cabras northwest of Oristano and the lake of Santa Giusta to the south. Man has inhabited this area for millennia leaving traces like the nuraghes and ancient tombs, but especially the ruins of the antique town of Tharros situated exactly at the extreme south of the Sinis peninsula. One of the reasons which have surely made man to settle in this area of Sardinia has to be the abundant marine life present in this region. In fact, until a few years ago the fishing around Oristano was the richest in Europe. Unfortunately, it has decreased markedly in the last years mainly because of industrialization and  man-made changes to the coastline and the marine area bordering it.

    Coming from Oristano and having passed some factories, we had to ask for directions in order to find the fishery called Pesaria. Having just arrived, we could see the canal of Pesaria, which was built in the 50s, between the Gulf of Oristano and the lake of Santa Giusta. The canal is crossed by a concrete bridge with a diverse set of openings facilitating the passing of fish from the sea to the lake. Fishing is done by using a handheld net, and by exploiting the direction of the current, the fish is forced to enter various underwater cages from which they are extracted. Even though modern fishing equipment is available, the fishermen capture fish not much different from how their grandfathers caught fish. From ancient times, man has known how to use ebb and flow to capture fish in the canal, and the same method is also used nowadays such that the fishermen of Santa Giusta are maintaining an ancient tradition.

    The fish move from the sea to the lake at low tide and in the opposite direction at high tide letting the fish enter, but not exit different cages underwater.  It was low tide when we arrived, and two fishermen were partially submerged in the canal. After having closed barriers across the canal, they were pulling both ends of a net against the current  such that the net formed a semicircle.  Then, they closed the openings of the net and pulled it towards the bridge where they emptied the fish in the net into a container. They also caught fish in a hand net, and both these means of fishing have been known for millennia.

    Besides the methods mentioned above, Giuliano who was one of the fishermen, swam around the enclosed area in the canal wearing a diving mask. After a short time, he came back with a fish in his hand, which was rather surprising since fish underwater are slippery and difficult to hold. Having finished this activity, he started emptying an underwater cage of fish. Using the hand net, he gave it to another fisherman who poured the fish into a rowboat.

    Having finished the fishing, the roe of some flathead mullets were extracted and would later be divided among the fishermen of the cooperative and not sold since the quantity was so small. The other fish would, after having been sorted, be freighted in  refrigerated truck to the consumers.

    According to the fishermen, the most numerous species they are catching are the following: mullet, bream, sole, sargo and occasionally also cuttlefish, octopus, eel, mussels, crabs and mollusks. We also got a short lesson on how to see if a fish is fresh or not. Above all, one has to look inside the gills and verify that they are red, which means that the fish is fresh. Then, have a look at the eyes because a veil will form across them the second day after capture, indicating that the fish is no longer fresh. Besides, it is necessary to ascertain that the colour gradations of its skin are vivid which shows that the fish s fresh.

    As described above and as confirmed by the fishermen of Pesaria, fish have become far less abundant than in the past in this area. However, work is being done in collaboration with biologists at the university of Sassari in order to improve salinity and amount of oxygen in the lakes.

    A video from “I pescatori di Santa Giusta”.

  • La Peschieria di “Pesaria” gestita dalla cooperativa “Pescatori di Santa Giusta”

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    Guardando una mappa della regione intorno ad Oristano, possiamo distinguere il Golfo di Oristano verso ovest, alcuni canali e piccoli stagni, ma soprattutto lo stagno di Cabras a nord ovest di Oristano e quello di Santa Giusta a sud. L’uomo ha abitato in quest’area per millenni, lasciando come testimonianza del suo passaggio i nuraghi, le antiche tombe, ma soprattutto i resti dell’antica città di Tharros situata esattamente all’estremità sud della penisola del Sinis. Una delle ragioni che ha sicuramente spinto l’uomo ad insediarsi in quest’area della Sardegna, dev’essere stata l’abbondante vita marina presente in questa regione. Infatti, fino a pochi anni fa, la pesca intorno ad Oristano era la più ricca d’Europa, purtroppo però, negli ultimi anni è diminuita tanto, soprattutto a causa dell’industrializzazione e dei cambiamenti della natura.

    Andando verso Oristano e superato qualche edificio industriale, abbiamo dovuto chiedere indicazioni più precise per trovare la peschiera di «Pesaria». Appena arrivati, abbiamo visto il canale di Pesaria, un canale costruito negli anni 50, tra il Golfo di Oristano e lo stagno di Santa Giusta. Il canale è attraversato da un ponte di calcestruzzo che presenta diverse aperture per consentire ai pesci il passaggio verso lo stagno. La pesca viene effettuata con la sciabica, ossia un’apposita rete che serve ad accompagnare i pesci, sfruttando la corrente, in vari ambienti chiusi detti «calici» dai quali poi il pesce viene prelevato. Anche se ai giorni nostri è disponibile tanta attrezzatura moderna, i pescatori della peschiera di Pesaria, catturano i pesci in modi non tanto differenti da quelli dei loro bisnonni. Fin dai tempi antichi, l’uomo sapeva di dover sfruttare l’alta e la bassa marea per la cattura dei pesci e tale sistema viene utilizzato ancora oggi nell’attuale peschiera per cui, i pescatori di Santa Giusta stanno mantenendo una tradizione antichissima.

    I pesci si spostano dal mare allo stagno durante la bassa marea e viceversa durante l’alta marea quindi, in base alle circostanze, vengono convogliati in calici differenti. Quando siamo arrivati, c’era il deflusso della bassa marea e due pescatori che erano parzialmente immersi nel canale, dopo aver chiuso gli sbarramenti, stavano trascinando le reti contro corrente, tirandone le estremità opposte quasi a formare un semicerchio. In questo modo spingevano i pesci a nuotare verso le camere della morte dove con i coppi (una piccola rete con un manico), i pescatori li estraevano dall’acqua deponendoli nelle bacinelle. Questo modo di pescare è appunto la pesca con la sciabica ed è veramente una pesca antichissima.

    Per catturarli, Giuliano, uno dei pescatori, nuotava con una maschera intorno agli occhi ed oltre a servirsi dei coppi, spesso riusciva a catturare i pesci semplicemente con le mani. Un po’ sorprendente dato che i pesci sono viscidi, in particolar modo nell’acqua. C’era anche una camera sott’acqua, dove i pescatori erano riusciti a far convogliare un gran numero di pesci che Giuliano insieme agli altri ha poi caricato su una barca. Dopo aver finito la pesca, hanno preso la bottarga dai muggini, che però, ci hanno spiegato,  non viene venduta ma viene divisa tra i pescatori perchè in minime quantità. Gli altri pesci invece, dopo essere stati smistati in base alla specie, sarebbero stati caricati su un camion frigo per poi essere destinati ai consumatori.

    Secondo i pescatori, le specie ittiche più numerose sono: muggini, orate, spigole, sogliole, saraghi, triglie, e occasionalmente anche seppie, polpi, anguille, cozze, granchi e arselle. Abbiamo anche ricevuto una piccola lezione su come capire se un pesce è fresco oppure no. Bisogna innanzi tutto guardare la parte interna delle branchie e vedere se sono rosse, in tal caso il pesce è fresco. Poi bisogna guardare gli occhi perchè dopo il secondo giorno si forma un velo, indice non più di freschezza. Inoltre, bisogna stare molto attenti alle sfumature dei colori che sono molto vivi quando un pesce è veramente fresco.

    Come descritto precedentemente, e come confermato anche dagli stessi pescatori della peschiera di Pesaria, la pesca non è più così abbondante come in passato ma, si stanno effettuando degli interventi, grazie anche alla collaborazione dei biologi dell’università di Sassari, atti proprio a migliorare le condizioni di salinità e di ossigeno dello stagno.

    Un video dai pescatori di Santa Giusta.

    Visite alle aziende e redazione degli articoli realizzati in collaborazione con la scuola Terramare.

  • Confectionery of Teresa Faedda

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    Cakes constitute an important part of the Sardinian culture because their preparation, from ancient times was connected like today to particular anniversaries. In fact, they were eaten above all at public holidays, but also at weddings, birthday parties, etc.

    The bakery of the Faedda family dates back 35 years, being placed in the cellar of the house where they live in the village of Masullas. Having descended a gentle slope, we arrived at the entrance of their combined bakery and shop from which a delicious fragrance could be sensed. In fact, a counter, containing their finished products, was located just inside the entrance, while the bakery, consisting of various machines and workbenches, was located behind the counter.

    The cakes are made by Teresa Faedda and her husband who founded their confectionery in 1977 a shortly after their wedding. The family of her husband made bread and she enjoyed making cakes, making it natural to start this company. Little by little, they extended their business and bought some machines, e.g. a machine for compressing the dough into a thin layer, a machine for mixing flour, water, yeast, but also butter, eggs, almonds and sugar in order to making and kneading dough and another machine for roasting the almonds.

    Both of them emphasised that that it isn’t enough to go to a course in order to learn how to make cakes, instead only practical experience counts. They have chosen a work of sacrifice where they start work at 5 in the morning and often finish late in the evening. In fact, we were told that in a certain sense you have to give up liberty and do hard work, but at the same time they feel a lot of satisfaction.

    Teresa told us that she has gained so much experience that she selects the amount of each ingredient without weighing them. Besides, both of them make their cakes manually, only using local ingredients and especially adding no fragrances or colourings. In short, they are determined that their products should be artisanal.

    Their products are in high demand and are sold to restaurants, but since they have to be fresh, they are only sold in Sardinia.

    Their products include:

    • oss’ e mortu
    • gueffus (with myrtle, with lemon juice, or simply with almonds)
    • formaggelle
    • pane saba
    • ciambelline
    • gattou
    • piricchittus (campidanesi)
    • pabassinos
    • piricchittus de bentu
    • amaretti sardi
    • bianchini
    • capigliette
    • torrone

    Like all the Sardinian people we have visited, Teresa Faedda and her husband willingly set aside time to talk about their work.

  • Laboratorio artigianale – Torrone e dolci sardi – Faedda Teresa

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    I dolci costituiscono un’importante parte della cultura sarda poichè la loro preparazione, sin dai tempi più remoti era legata, come ancora oggi, a particolari ricorrenze tradizionali, infatti venivano consumati soprattutto nelle feste pubbliche, ma anche nei matrimoni, nelle feste di compleanno, ecc.

    Il laboratorio della famiglia Faedda nasce 35 anni fa a Masullas, un caratteristico paesino della Marmilla in provincia di Oristano, ed è allestito nella cantina della casa in cui abitano. Arrivati lì abbiamo percorso una piccola discesa che conduce direttamente all’ingresso del loro combinato laboratorio e negozio, dove già si percepiva un delizioso profumo; Infatti proprio vicino all’entrata, c’è un banco dove si possono acquistare i loro dolci, mentre il laboratorio si trova dietro il banco.

    I dolci vengono fatti da Teresa Faedda e suo marito, hanno cominciato nel 1977, poco tempo dopo il loro matrimonio. La famiglia di suo marito faceva già il pane e a lei piaceva fare i dolci, quindi hanno deciso di aprire questo laboratorio. Pian piano, hanno esteso l’azienda e hanno comprato alcune macchine come ad esempio quella per comprimere la pasta, un’impastatrice per mischiare la farina, l’acqua, il livieto, ma anche il burro, le uova, le mandorle e lo zucchero per fare la pasta e ancora un’ulteriore macchina per tostare le mandorle.

    Tutti e due hanno sottolineato che non basta fare un corso per intraprendere questa attività bensì, solo l’esperienza pratica conta. Hanno scelto un lavoro fatto di sacrifici, dove si comincia a lavorare dalle 5 di mattina e molto spesso si continua fino a tarda sera. Infatti, la signora Teresa e suo marito ci hanno spiegato che in un certo senso si deve rinunciare alla libertà ed è un lavoro faticoso, ma che al tempo stesso da anche molte soddisfazioni.

    Teresa ci ha detto che oramai con l’esperienza riesce a dosare la quantità di ogni ingrediente per cui non ha bisogno di pesarli. Inoltre, tutti e due fanno i dolci manualmente, utilizzando rigorosamente ingredienti di produzione locale e soprattutto senza l’aggiunta di aromi nè coloranti, in quanto sono molto determinati a mantenere la qualità di un prodotto artigianale.

    I loro prodotti vengono venduti nel loro laboratorio e nei ristoranti, infatti c’è molta richiesta. Siccome devono essere freschi, vengono solo venduti in Sardegna.

    I loro prodotti includono:

    • oss’ e mortu
    • gueffus (al mirto, al limoncello, semplici con le mandorle)
    • formaggelle
    • pane saba
    • ciambelline
    • gattou
    • piricchittus (campidanesi)
    • pabassinos
    • piricchittus de bentu
    • amaretti sardi
    • bianchini
    • capigliette
    • torrone

    Come tutti i sardi che abbiamo visitato, anche Teresa Faedda e suo marito sono stati molto disponibili e ci hanno parlato volentieri del loro lavoro.

    Visite alle aziende e redazione degli articoli realizzati in collaborazione con la scuola Terramare.

  • Presidio Slow Food “Zafferano di Sardegna” – Gavino Inconis

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    Lo zafferano, una pianta nota ed apprezzata già dall’antichità, fino a giungere ai nostri giorni, della quale ho il sospetto che pochi ne conoscano le preziose virtù. Illustri persone come Alessando Magno e Cleopatra l’usavano, i greci e i romani lo coltivavano e lo utilizzavano per guarire tante malattie, per i profumi, le offerte votive, la cucina, la tintura dei tessuti, ecc. Dopo il crollo dell’impero romano scomparve e furono i Mori a reintrodurlo in Europa. Soprattutto dopo la peste nera, ci fu una grandissima domanda di zafferano, per via delle note proprietà medicinali di questa pianta. Nel frattempo anche altre spezie come il caffè, il tè, la cioccolata e la vaniglia cominciarono a diffondersi e la domanda di zafferano diminuì per cui la coltivazione venne limitata solo alle regioni dal clima temperato come la Spagna, l’Italia e la Grecia.

    In realtà, lo zafferano è una spezia che deriva dalla pianta di Crocus sativus dove Crocus ha origine greca. Infatti, secondo la mitologia, lo zafferano nasce dall’amore di Krokos per la ninfa Smilax, che purtroppo era anche la favorita del dio Ermes il quale, per invidia, trasformò Krocos in un bulbo dal bellissimo fiore e Smilax, a causa del suo non ricambiato amore, fu trasformata in una vite.

    In Sardegna, la coltivazione dello zafferano compare fra il VI e il IX secolo ad opera dei monaci di San Basilio che lo utilizzavano durante le celebrazioni per motivi liturgici. Da quel momento in poi lo zafferano divenne noto ed apprezzato in tutta l’isola. Si narra che  i monaci basiliani portarono lo zafferano a San Gavino Monreale nel medioevo ed è addirittura documentato, da un atto notarile del 1539, che un ciabattino barattò una quantità di zafferano con del pellame per farne un paio di scarpe. Infatti, è soprattutto a San Gavino Monreale che la coltivazione dello zafferano ha una forte espansione e quasi ogni famiglia lo coltiva.

    La signora Chiara vive a San Gavino e ci ha gentilmente accolto in casa sua per parlarci della coltivazione di zafferano di cui lei va particolarmente orgogliosa. Siccome lo zafferano era per noi più o meno sconosciuto, ha cominciato con la storia.

    Lei e suo marito, vengono entrambi da una famiglia di contadini per cui erano già abituati ad usare il terreno per la coltivazione. Pian piano hanno cominciato ad avvicinarsi all’associazione Slow Food in quanto molto vicina al loro modo di concepire e salvaguardare questo tipo di coltivazione. Inoltre, il paese dove abitano, San Gavino Monreale, era già la regione italiana con la più alta produzione e la più alta qualità di zafferano. La signora Chiara ci ha spiegato che anche sua suocera coltivava lo zafferano per il commercio e lo vendeva alle farmacie poiché veniva usato come antiinfiammatorio e antidolorifico. Quindi, quando hanno cominciato a vendere il proprio zafferano nel 2000, hanno continuato una tradizione familiare e oggi il loro intento non è più quello di portare avanti quest’attività per ricavarne guadagno, bensì di mantenere un patrimonio che è oramai insito nella loro cultura.

    Adesso, solo 12 anni dopo, l’azienda della signora Chiara e di suo marito è una delle uniche quattro aziende di produttori che fanno parte del Presìdio Slow Food “Zafferano di San Gavino Monreale” poiché alla gente non interessa il discorso della DOP che implica analisi e controlli rigidi del prodotto. Infatti, bisogna osservare un disciplinare di produzione determinato dallo Slow Food ossia l’insieme di quelle regole a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi (come ad esempio il divieto di utilizzare concimi e diserbi), che definiscono le qualità garantite al consumatore che acquista il prodotto con tale certificazione.

    In effetti lo zafferano oltre ad essere un prodotto di nicchia dalle molteplici proprietà salutistiche è anche la spezia più costosa presente sul mercato.

    Per coltivare lo zafferano, si piantano i bulbi “rigorosamente selezionati” a settembre e si fa la raccolta da fine ottobre a fine novembre, ma la fioritura dura solo 15 giorni. La raccolta viene fatta manualmente e consiste nel tagliare il fiore sotto il calice, con l’unghia del pollice sull’indice. Siccome i fiori sono molto fragili, quest’operazione richiede tanta attenzione.

    Dopo la raccolta, i fiori vengono portati in un laboratorio dove si fa la pulitura dei fiori chiamata anche la “mondatura”. Quest’operazione delicata consiste nel rimuovere gli stimmi rossi (vede la foto) manualmente e ci vuole tanta pazienza e alta destrezza per farla. Un’esperta pulitrice può pulire 5-600 fiori circa all’ora.

    Gli stimmi vengono poi messi su una tavoletta e sottoposti all’essiccamento che dura circa tre ore, dopodiché lo zafferano viene conservato in barattoli ermetici di latta poiché la presenza dell’ossigeno ne degraderebbe la qualità. Dopo qualche mese viene effettuata una valutazione che determina la corretta conservazione degli stimmi dopo il processo di essiccamento. Tale controllo è molto importante e si basa sul monitoraggio dei parametri chimici che determinano la qualità dello zafferano. Quindi viene fatto un prelievo del prodotto, che viene analizzato per verificare che abbia raggiunto una certa fascia di valori e solo allora si confeziona con marchio DOP, in vasetti a tenuta ermetica, di vetro, da 0,5 g e va conservato in luogo buio e asciutto.

    Alla celebrazione del prezioso zafferano è dedicata la tradizionale festa del paese che, non a caso, ha luogo a San Gavino Monreale, proprio durante il tempo di raccolta e preparazione dello zafferano.

    La signora Chiara, suo marito e le altre persone di questo Presìdio, contribuiscono a mantenere viva una cultura tramandata di generazione in generazione, così conservando una tradizione antichissima.

    Visite alle aziende e redazione degli articoli realizzati in collaborazione con la scuola Terramare.

  • Slow Food Presidium “Saffron of Sardinia” – Gavino Inconis

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    Saffron, a popular and venerated plant already in antiquity until nowadays, but supposedly only a few know about its precious virtues. Famous persons like Alexander the Great and Cleopatra used it, the Greeks and the Romans cultivated it and used it for curing many diseases, perfumes, votive offerings, a food additive, colouring textiles, etc. After the fall of the Roman empire it disappeared, but the Moors reintroduced it to Europe. Especially after the Black Death, there was a huge demand for saffron, in particular because of the medicinal properties of this plant. At the same time other plant species like coffee, tea, chocolate and vanilla appeared leading to that the demand for saffron decreased and cultivation was limited to temperate regions like Spain, Italy and Greece.

    In fact, saffron is a spice which derives from the plant Crocus sativus with Crocus having a Greek origin. According to Greek mythology, saffron originates from the love of the boy Krokos for the nymph Smilax who unfortunately also was the favourite of the god Hermes. Because of his jealousy, he transformed Krokos into the saffron crocus, while Smilax who preferred Krokos to Hermes, was transformed into the vine Smilax by Aphrodite such that they could grow together for eternity.

    Cultivation of saffron in Sardinia started in the fifth century CE by monks at San Basilio who used it for liturgical purposes. After the eighth century CE saffron became known and appreciated in the whole island. The monks at San Basilio reportedly brought saffron to San Gavino Monreale in the Middle Ages and it is even documented by a notary in 1539 that a shoemaker bartered a quantity of saffron for a piece of skin in order to make a pair of shoes. As a matter of fact, cultivation of saffron at San Gavino Monreale is widespread and almost every family cultivates it.

    Chiara lives at San Gavino and she kindly invited us to her house in order to talk about cultivation of saffron which she is particularly proud of. Since saffron was more or less unknown for all of us, she started with history.

    Both she and her husband come from families of farmers for which it was natural to use plots for cultivation. Little by little they started approaching Slow Food since their way of thinking and protecting this type of agriculture was similar to theirs. In addition, the town where they live, San Gavino Monreale, was already the region in Italy with the highest production and the highest quality of saffron. Chiara also told us that her mother-in-law cultivated saffron and used to sell it to pharmacies which used it to relieve pain and against inflammations. Thus, when they started to sell their own saffron in 2000, they continued a familial tradition. Nowadays, they do this activity not only to get paid, but also in order to maintain a tradition which has become a part of their culture.

    Now, 12 years later, the farm of Chiara and her husband is one of four farms participating in the Slow Food Presidium “Saffron of San Gavino Monreale” because the other growers aren’t interested in making a product which requires rigid analysis and controls. This includes following rules determined by Slow Food like avoiding fertilisers and weed killers, which will also guarantee the quality of the product to consumers.

    In order to cultivate saffron, the bulbs are rigorously selected and planted in September and the harvest is done from the end of October to the end of November the year after, but the flowering only occurs for 2 weeks. The harvest is done manually and consists of cutting the flower below the sepals, using the thumb nail against the index finger.

    After the harvest, the flowers are brought to a room where the red stems (see the photo) are removed manually requiring lots of patience and dexterity. Experts are able to pick 5-600 stems an hour.

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    Then, the stems are dried for about 3 hours before being conserved in an air-tight tin can because oxygen will degrade the quality of the dried stems. After some months, a sample is taken from the stems and subjected to a chemical analysis. If the sample contains a certain set of chemicals to required values, the whole production of saffron is approved and given a stamp of D.O.C., sealed in glass containers each containing 0.5 gramme each and conserved in a dry and dark place.

    A yearly celebration of the precious saffron takes place in San Gavino Monreale during the harvest and preparation of the saffron.

    Chiara, her husband and the other persons in this Presidium contribute to maintaining a culture which has been passed on from generation to generation, meaning that they conserving an ancient tradition.

  • The “Masoni Becciu” farm

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    After having met Franca Maria Serra outside the block of flats in which she lives with her family, we went upstairs to their combined apartment and office. She inherited a property with almond trees from her mother and after having graduated in agriculture at the University of Sassari, she started expanding the property by buying adjacent properties to the one she had inherited. Finally, the almond trees were uprooted and replaced by olive trees.

    During our interview with Franca Maria, she proudly showed us the awards her company had won in many competitions, but the most important one was “il Premio Biol” which was an award for making the best organic olive oil in the world.

    After the interview, we were invited to their property near Villacidro where rows of olive trees called Nera di Villacidro and Nera di Gonnosfanadiga are grown in an organic way. Since we arrived in the beginning of October and the harvest had just begun, we were able to see both kinds of olives they are cultivating. Franca Maria explained to us that by starting the harvest so early the performance of the olives will be inferior to one made in January or February, but the quality is better because when the olives are green, they contain a high quantity of polyphenols, that is natural antioxidants conserving the olive oil better over time and they are very important for the health of man. In short, an early harvest gives olives with more antioxidants and olive oil of the highest quality. In addition, as this article shows, olive oil is very useful in combating different types of cancers of the body.

    We also saw rubber tubes, extending along each line of olive trees, in order to irrigate the trees with water drops and the traps for capturing parasites before they deposit eggs inside the olives. The traps are allowed in organic farming and have been developed by professors of entomology at the University of Sassari. As a matter of fact, organic cultivation of olive trees and production of organic extra virgin olive oil by this business is guaranteed by the Italian Association of Organic Agriculture, and controlled by the Environmental and Ethical Certification Institute .

    Before the harvest, the ground is covered with a net and a vibrating mechanical harvester is used to make the Nera di Villacidro olives fall to the ground. Instead, the Nera di Gonnosfanadiga olives are picked manually one by one such that will not be subjected to any damage because they will be served with their skins intact after their bitterness has been removed. This is done by putting the olives in containers containing water and a certain amount of salt, then everything is left untouched for 10 months. In this way, the olives lose their bitterness in a natural manner because the salt water together with the olives will form yeast which will gradually decrease the bitterness of the olives. In fact, increasing the time the olives are kept in the salt water will make them less bitter and they can be kept like that for up to 2 years.

    This company doesn’t have its own olive press and sometimes they have had to wait for making olive oil. Instead, this year they have made an agreement with the owner of the olive press such that the waiting time should be as short as possible, the olives will enter the olive press within half an hour after arrival, which will impede leavening of the olives, ensuring a high quality of the finished product.

    The olive oil is poured into stainless steel containers of 50 litres before it is transported straight from the olive press to the storeroom in the cellar of the block of flats where the Serra family lives. There, the oil is poured into containers of 300, 1000 and 1500 litres where they are stored for from one month to a month and a half. During this time, particles in the olive oil are allowed to settle and by pouring out the contents of the containers twice and letting the heaviest part of the oil stay, a large amount of particles will be removed because no filtering is used. Then, the olive oil is ready to be sold.

    They are only producing extra virgin olive oil, which is sold in bottles of 100, 250 and 500 ml to restaurants, while clients, who buy directly from the company, use bottles of 3 and 5 litres. The olive oil is also sold in continental Italy and exported to Germany.

  • Azienda Agrobiologica Olivicola “MASONI BECCIU” di Serra Franca Maria

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    Abbiamo incontrato Franca Maria Serra fuori dal palazzo in cui abita con la sua famiglia e siamo andati nel loro combinato appartamento e ufficio. Franca Maria dedica molto tempo alla sua azienda; Ha ereditato da sua madre un terreno con piante di mandorli e dopo essersi laureata in agraria all’universita’ di Sassari, ha cominciato ad acquistare i terreni adiacenti, ha espiantato i mandorli poiché non rendevano molto e ha piantato gli ulivi.

    Nel suo ufficio, Franca Maria ci ha mostrato con fierezza i riconoscimenti che ha ottenuto in tanti concorsi, ma il premio più importante è “il Premio Biol” come primo classificato del miglior olio biologico al mondo in concorso”.

    Siamo andati nel loro terreno nei pressi di Villacidro, dove si trovano i filari con gli ulivi della Nera di Villacidro e della Nera di Gonnosfanadiga che vengono coltivati in modo biologico. Siccome siamo arrivati all’inizio d’ottobre e la raccolta era appena cominciata, abbiamo visto tutte e due le varietà di oliva. Franca Maria, ci ha spiegato che quando la raccolta inizia così presto la resa ovviamente è inferiore rispetto, ad esempio, ad una raccolta che viene effettuata a gennaio o febbraio, però sicuramente la qualità è migliore perché quando le olive sono verdi, hanno una maggiore quantità di polifenoli, cioè di quelle sostanze antiossidanti che consentono all’olio di conservarsi meglio nel tempo e che sono molto importanti per la salute dell’uomo. Quindi se la raccolta è anticipata, la quantità di antiossidanti è superiore e di conseguenza l’olio è più pregiato.

    Abbiamo anche visto i tubi di gomma che si estendono lungo ogni filare di ulivi, per fare l’irrigazione a goccia e le trappole contro i parassiti, per evitare che depositino le uova all’interno delle olive. Queste trappole, sono consentite nell’agricoltura biologica e sono state sviluppate dai professori di entomologia dell’Università di Sassari. Infatti, la coltivazione biologica e la produzione d’olio extravergine d’oliva biologico dell’azienda Masoni Becciu sono garantite da A.I.A.B. (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) e controllate da I.C.E.A. (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale).

    Prima della raccolta, si copre la terra con una rete e si usa un pettine meccanico che vibra per far cadere le olive della Nera di Villacidro sulla rete. Invece, la Nera di Gonnosfanadiga viene raccolta una per una a mano e non deve subire lesioni perché viene usata per l’oliva da mensa. Una parte delle olive viene lavorata «in salamoia al naturale». Cioè, si mettono le olive in recipienti contenenti acqua e una certa quantità di sale, dopodichè si lasciano decantare per 10 mesi. In questo modo, le olive perdono in maniera naturale l’amaro perché all’interno dei recipienti contenenti la soluzione di acqua e sale si formano dei livieti che consentono progressivamente la diminuzione dell’amaro delle olive, quindi più si lasciano più diventano dolci ed è possibile conservarle fino a 2 anni.

    Quest’azienda non ha un frantoio e a volte, si è dovuto aspettare per la trasformazione dell’olio. Invece quest’anno, hanno preventivamente fatto un accordo con il frantoiano cosìcché il tempo d’attesa sarà pochissimo, le olive verranno macinate entro una mezz’ora dopo l’arrivo e in questo modo si impedirà la lievitazione delle olive, assicurando una migliore qualità del prodotto finito.

    L’olio d’oliva viene messo in recipienti di acciaio inox da 50 litri per essere trasportato dal frantoio al laboratorio che si trova nella cantina del palazzo dove la famiglia Serra abita. Nel laboratorio, l’olio viene a sua volta messo in recipienti da 300, 1000 o 1500 litri dove viene conservato per un mese o un mese e mezzo, il tempo di far decantare l’olio in maniera naturale cioè, effettuando due travasi e lasciando che le parti più pesanti sedimentino poiché l’azienda non opera la filtrazione. A quel punto si può procedere con la vendita.

    Si produce solo olio extravergine d’oliva che viene venduto in bottiglie da 100, 250 e 500 ml nei ristoranti, mentre per i clienti che comprano direttamente dall’azienda, vengono usate bottiglie da 3 o 5 litri. L’olio viene venduto anche nell’Italia continentale ed esportato in Germania.

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  • The Pilloni farm

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    The farm of the Pilloni family is located in the hinterland of Sardinia near the village Gonnosfadiga. After having passed a very uneven gravel road and circumventing lots of big potholes, we arrived at their farm. There, Luigi Pilloni aided by his wife and daughter, is raising snails whose scientific name is Helix aspersa which is the most widespread snail species around the Mediterranean.

    The farm was partitioned in rectangular fields, one adjacent to the other one. Actually, the owner had divided the snail farm in one part where the snails could lay eggs and where young snails could grow, while another part was covered with nets in order to protect the snail against birds.

    In the first area the female snails lay eggs below ground. After hatching, the snails start to feed on the vegetables which have been planted in the field. The vegetables which are used to feed the snails in this phase are various types of chicory and cabbage, both of which contribute to hardening the shell. In fact, they are rich in calcium, an element which is used by the snails to grow and harden their shells. They are also fed watermelons and squash for the same reason.

    Growing a resistant shell is a characteristic of the major part of molluscs, being invertebrate animals, need to create a protective shell which they use to defend themselves from external dangers, like predators, to avoid injuries, but also as a refuge against harsh weather, in particular the sun by keeping themselves humid in order to avoid drying out. Since the snails become lethargic in winter and disappear before reappearing in spring, it is possible to see the various phases of the growth of the shell, with clear transitions between the parts that form the typical spiral.

    Luigi started raising snails 9-10 years ago, but in fact, it was his wife who made him start doing it.

    All the plants used for feeding the snails are grown organically and no pesticides are used. However, he has disinfected the plants against parasites since this is allowed in organic farming.

    In general, a year is required from the eggs are laid till the adult snails can be sold depending on their diet and the weather. While cold weather makes the snails lethargic, warm weather limits their growth. Harvesting the snails is done manually in May.

    The snails are above all sold in the village where they live because they are much appreciated by the locals.

    Regarding cooking of the snails, the wife of Luigi kindly explained to us that first you have to flush out the slime of the snails. Add salt to boiling water and pour the snails into the water. The salt will expel the slime of the snails and then they can be cooked as one wants.

    A simple recipe is to cook them in an oven and serve them with a type of sauce, tomatoes, garlic and chili.

    In addition to raising snails, the Pilloni family are also raising various races of chicken and they are cultivating vegetables.

  • Azienda agricola Pilloni

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    Nell’entroterra Sardo, nel paesino di Gonnosfanadiga, c’è l’azienda agricola della famiglia Pilloni. Siamo andati alla loro fattoria passando in una strada di ghiaia molto dissestata e dopo aver evitato tante buche, siamo arrivati. Lì, Luigi Pilloni, con l’aiuto di sua moglie e di sua figlia, alleva le lumache il cui nome scientifico è Helix aspersa e rappresenta anche la specie mediterranea più diffusa.

    L’azienda era organizzata in campi di forma rettangolare molto allungata, adiacenti l’uno all’altro. Il proprietario li aveva suddivisi in tre aree di coltura: alcuni di questi campi erano usati per la deposizione delle uova e alla prima fase dello sviluppo delle lumache; Gli altri campi erano coperti da una rete che serviva a proteggere le lumache adulte dagli uccelli.

    Nella prima area specifica vengono rilasciate le fattrici che depongono le uova sotto terra. Dopo la schiusa le lumache cominciano a cibarsi della verdura piantata nel campo, fino a raggiungere una determinata grandezza. Le verdure utilizzate per nutrire le lumache in questa fase sono vari tipi di cicoria ed il cavolo, che vengono fatti mangiare alle lumache per far indurire il guscio. Infatti, la cicoria e il cavolo sono ricchi di calcio, un elemento che viene usato dalle lumache per far crescere e rendere più resistente il guscio. Alle lumache, vengono dati anche cocomeri e zucchine per la stessa ragione.

    La crescita di un guscio resistente è una peculiarità della maggior parte dei molluschi, poiché essendo animali invertebrati, hanno l’esigenza di creare una corazza protettiva che usano per difendersi dai pericoli esterni, come ad esempio i predatori, per evitare di danneggiarsi, ma anche come rifugio in particolari condizioni climatiche e soprattutto per proteggersi dal sole, in modo da trattenere l’umidità evitando il disseccamento . Siccome le lumache vanno in letargo in inverno e scompaiono ma riappaiono in primavera, è possibile vedere le varie fasi di crescita del guscio, con una transizione tra le parti che va a formare la tipica chiocciola.

    Luigi ha cominciato ad allevare le lumache 9-10 anni fa, ma in realtà, sua moglie l’ha spinto ad iniziare;

    La coltivazione delle piante è biologica e non vengono usati pesticidi. Quando ha cominciato la coltivazione e ha lavorato la terra piantando le verdure utili allo sviluppo delle lumache, comunque, ha fatto la disinfestazione contro i parassiti poiché in agricoltura biologica è permesso .

    Ci vuole un anno dallo sviluppo delle uova, alla crescita di una lumaca adulta che può essere venduta, dipende dal cibo e dal clima. Mentre il freddo porta la lumaca ad entrare in letargo, il caldo ne ritarda la crescita. La raccolta viene fatta a fine maggio a mano.

    Le lumache vengono vendute soprattutto nel paesino dove abitano poiché sono molto apprezzate dalla gente del posto.

    Riguardo al modo di cucinare le lumache, gentilmente la moglie di Luigi ci ha spiegato che la prima operazione da fare, prima di poter cucinare le lumache è lo spurgo. Si fai bollire l’acqua con un po’ di sale e si mettono le lumache nell’acqua bollente. Il sale viene usato per far fuoriuscire la bava e solo a questo punto possiamo cucinarle.

    È possibile farle semplicemente al forno, ma anche prepararle con il sugo, i pomodori, l’aglio e il peperoncino.

    Oltre all’allevamento biologico di lumache, Luigi Pilloni possiede varie razze di galline ovaiole e coltiva ortaggi.

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  • Il Menhir – Liquori tipici

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    Abbiamo incontrato la signora Rosa fuori dalla casa in cui produce, conserva e confeziona i suoi prodotti, cioè i liquori tipici e i sali da bagno. Essendo una persona dotata di un forte spirito d’iniziativa, ed avendo già fatto dei corsi sulle piante aromatiche officinali e sulla fitocosmesi, nel 2000 decide di fondare la sua azienda. Poichè il processo di trasformazione delle piante in liquori è piuttosto complicato, la descrizione che segue potrebbe non renderne pienamente l’idea, ma ci provo.

    Una pianta secerne particolari sostanze fisiologiche e l’olio essenziale dello stesso tipo di pianta può avere due chemiotipi, uno benefico, per esempio per la pelle, mentre l’altro, a dosi elevate e prolungate, potrebbe presentare gradi di tossicità.

    I chemiotipi sono i prodotti dell’adattamento a varie condizioni ambientali, in cui la stessa specie può trovarsi a crescere: la specifica produzione chimica permette alla pianta di sfruttare meglio il terreno, di difendersi dai parassiti e di resistere alle malattie.

    La signora Rosa, non usa mai i semi di una pianta e cerca di mantenere i chemiotipi e la tipologia della pianta madre.

    All’inizio della sua attività, ha collaborato con le Università di Sassari e di Cagliari per ottimizzare i metodi di trasformazione delle piante officinali in liquori, con coloranti naturali e con partner Francesi dai quali ha appreso i metodi ripetibili per la distillazione delle erbe.

    Tutte le erbe vengono raccolte vicino a Laconi dalla signora Rosa con l’aiuto dei suoi amici e parenti. La raccolta viene fatta durante il periodo balsamico, cioè il tempo in cui la pianta è più ricca di oli essenziali e di principi attivi. Alcuni dei tempi balsamici sono:

    • il rosmarino – da giugno a settembre
    • Il timo – dai primi alla fine di agosto
    • l’elicriso – una settimana in giugno
    • il mirto – dicembre

    Dopo la raccolta, le bacche o le erbe vengono messe in infusione dove il tempo di infusione dipende dal tipo di pianta, (più tempo per le bacche, meno per le erbe). Dopodiché si spilla l’infuso, cioè si apre il rubinetto per far uscire il liquido e si conserva in altri contenitori.

    L’infuso è una sorta di tintura madre che la signora Rosa usa per dare colore ai suoi prodotti, così da poterli distinguere visivamente. Per esempio, produce un timo quasi nero, un ginepro verde scuro, un finocchietto verde chiaro e un timo montano giallo.

    Per fare i liquori, si lasciano macerare le bacche e le si mescolano con alcool a 95 gradi. Dopo circa 20 giorni si toglie l’infuso e si va a diluire con uno sciroppo di acqua e zucchero. Operazione, quest’ultima, sempre molto facoltativa che dipende dalle esigenze e cioè se si vuole un prodotto più o meno dolce. In ogni caso, il liquore raggiunge al massimo il 55% di valore alcoolico.

    La signora Rosa produce i liquori di:

    • mirto
    • timo – endemico sardo
    • elisir di Maria Luisa ricavato dall’erba cedrina
    • ginepro
    • amaro di elicriso
    • liquore di finocchietto selvatico

    Per fare i sali da bagno, acquista il sale marino e lo mescola con l’acqua, l’olio essenziale ed un fissante di origine naturale, dopodichè alla fine si aggiunge un colorante naturale e si imbottiglia.

    Produce i sali da bagno ricavati dagli oli essenziali di:

    • rosmarino – ottimo profumo, rilassante, cura i dolori muscolari e articolari
    • alloro – favorisce la rimozione delle impurità dalla pelle
    • menta – dalle note proprietà balsamiche e rinfrescanti

    I prodotti della signora Rosa vengono venduti in alcuni ristoranti, nei negozi di prodotti tipici e direttamente dalla sua azienda, spesso per i regali di natale. Le bottiglie e le etichette rispecchiano la semplicità dei suoi prodotti.

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  • Il Menhir – maker of liqueurs and bath salts

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    We met Rosa outside the house in which she produces, stores and packages her products, that is liqueurs and bath salts. Being a person full of initiative and having done courses on aromatic, medicinal plants and phytocosmetics (cosmetics in which most of ingredients are of vegetable origin), she decided to found her firm in 2000. Transforming plants into liqueurs is quite complex and the following is meant as an introduction only.

    A plant excretes particular chemical substances and an essential oil from the same plant can have two chemotypes, one beneficial, for instance for the skin, while the other one can be toxic at high and extended doses.

    Chemotypes are products of adaptation due to varied ambient conditions in which the same species can find itself growing: a specific chemical production allows the plant to better exploit the soil in which it is growing, defend itself against parasites and be more resistant against diseases.

    Rosa never uses the seeds of a plant and always tried to maintain the chemotype and typology of the mother plant.

    When she started her activity she collaborated with the Universities of Sassari and Cagliari in order to optimize the methods of transformation of medicinal plants into liqueurs with natural colourings while her partner Francesi has learnt how to do the distillation of the herbs in a repeatable way.

    All the herbs are picked near Laconi by Rosa and with help from friends and relatives. The harvest is done in the balmy season, that is when the plants has the highest concentration of essential oils and active substances. Some of the balmy seasons are as follows:

    • rosemary – from June to September
    • thyme – the whole of August
    • angustifolium – one week in June
    • myrtle – December

    After the harvest, the berries and the herbs are put in an infusion where the time it will stay depends on the type of plant (more time for berries, less for herbs). Then, the liquid is let out, while the solids are kept.

    Infusions are a kind of dye which Rosa uses for colouring her products such that they can be distinguished by sight. For example, she produces an almost black thyme, a dark green juniper, a light green fennel and a yellow mountain thyme.

    In order to make liqueurs, the berries are macerated and mixed with 95 % alcohol. After about 20 days, the infusion is removed and the remains are diluted with water and sugar. How the last operation is done depends on what the requirements are and if one wants a more or less sweet liqueur. In any case, the maximum alcoholic percentage is 55%.

    Rosa produces the following liqueurs:

    In order to make bath salts. Rosa buys sea salt and mixes it with water, essential oil and a fixative of natural origin. Finally she adds a natural colourant and puts it in a bottle.

    She produces bath salts based on the following essential oils:

    • rosemary – splendid fragrance, relaxing, cures muscular pain
    • laurel – aids in removing impurities from the skin
    • mint – fragrant and refreshing

    The products of Rosa are sold in some restaurants, in shops selling typical products from Sardinia and directly from her firm, often as Christmas presents. Both bottles and labels are made in accordance with the simplicity of the products.

    Essential oils can also be used for dogs, as described here and here. An article called Best Essential Oils and How to Use Them can be found here.

  • Azienda Agricola Cuaddus e Tellas

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    Siamo andati verso la Giara, un altipiano nel centro-sud della Sardegna.

    Ai piedi dell’altopiano della Giara di Genoni, circondato dalle ampie campagne del sarcidano è situato l’Agriturismo – Fattoria didattica “Cuaddusu e Tellas”.

    E’ gestito dai coniugi Sedda, i quali allevano i cavallini della Giara, i vitelli sardi, i maiali, le capre, i polli e le anatre.

    Giuseppe e Franca Sedda ci stavano aspettando e siccome l’ospitalità è una caratteristica di tanti sardi, ci hanno accolto cordialmente e ci siamo sentiti subito a casa. Mentre Franca preparava il caffè, Giuseppe ha cominciato a raccontare dei cavallini della Giara.

    Anche se l’origine dei cavallini non è chiara, si presume che furono i Fenici ad importarli in Sardegna circa 2500 anni fa e che poi una parte di questi cavallini riuscì a scappare, rifugiandosi sul territorio impervio della Giara, dove potevano facilmente nascondersi; Adesso viene considerata una razza autoctona. In ogni caso è naturale che l’uomo li usasse per il lavoro sin dai tempi antichi e fino a pochi anni fa, infatti, Giuseppe ci ha raccontato che i cavallini, un tempo, venivano usati per separare la paglia dal grano attraverso la tecnica del calpestìo ma, dopo la meccanizzazione, negli anni ’50 e ’60, furono soppiantati dalle trebbie.

    Non essendo più utili per questo tipo di lavoro, i cavallini della Giara, dotati di grande agilità ed essendo abbastanza veloci, cominciarono ad essere utilizzati ed acquistati in Sicilia per trainare i calessi ma, sostituiti dalla meccanizzazione anche lì, in aggiunta al fallito tentativo di venderli agli estimatori, a quel punto si tentò di incrementarne la stazza attraverso gli incroci, per poterli vendere ai macelli.

    “Fortunatamente” i cavallini, aumentando troppo la loro mole non riuscivano a sopravvivere sulla Giara, per cui potendo raggiungere il peso massimo di 150 kg, risultavano troppo piccoli e poco convenienti per i macellai. Quindi, sono stati liberati e reintrodotti allo stato brado.

    Adesso i cavallini vivono in piccoli gruppi e spesso uno stallone forte, vive con alcune femmine e i loro puledri. Sono molto forti e rustici ed anche gli zoccoli sono molto resistenti, una caratteristica molto utile in quest’area pietrosa. A causa della selezione naturale, questa razza porta dei geni di resistenza e di rusticità oramai scomparsi in quelle selezionate. Davvero un serbatoio genetico a disposizione delle generazioni future. Inoltre, sono sempre all’aperto senza ricoveri e in generale, sopravvivono anche se sembra che non ci sia niente da mangiare. Adesso 6-700 cavallini vivono sulla Giara, sfruttano le risorse naturali e non hanno bisogno di cure. Infatti, Giuseppe non ha mai visto una cavallina partorire e ci ha spiegato che l’uomo interviene solo quando un cavallino è debillitato, per decidere se è possibile salvarlo o bisogna abbatterlo.

    Un’importante parte di questa azienda è l’ippoterapia, un metodo terapeutico utile ad aiutare, in particolare, i bambini con problemi mentali o fisici. Si usano i cavallini vecchi e tranquilli per quest’attività e poiché sono animali molto intelligenti, hanno la capacità di riconoscere e di adattarsi all’abilità dei bambini. Allo stesso tempo, i bambini hanno sempre lo stesso cavallo cosìcché si sviluppa un rapporto di intesa tra il bambino e il cavallino. I bambini con i problemi fisici devono abituarsi a coordinare i movimenti, e l’equitazione risulta molto utile per la stimolazione dei muscoli delle gambe. Fortunatamente per i bambini, Giuseppe è affezionato ai cavallini per il ripopolamento, e per usare una parola moderna, ha voglia di mantenere la biodiversità.

    Purtroppo, i cavallini non hanno gli anticorpi pronti e un cavallo con l’influenza potrebbe contagiare l’intero gruppo, portando quasi ad uno sterminio. Per evitarlo, i cavallini vivono anche a Tancareggia e Foresta Burgos ed è possibile utillzzarli per un ripopolamento.

    La Giara è un’ambiente particolare dove c’è poca acqua in estate, ma abbastanza in inverno. Quando piove in inverno, l’acqua si deposita facilmente e diventa un acquitrino, mentre in estate il terreno è totalmente arido. In primavera il terreno è coperto con dei ranuncoli che vengono mangiati dai cavallini. Siccome in quest’area c’è così poco da mangiare, i soggetti più deboli tendono a morire per cui avviene una selezione naturale.

    Mentre Franca preparava il nostro pranzo con due di noi, il resto del gruppo si preparava ad andare fuori per vedere gli animali. Un cavallino era all’ombra, vicino ad un albero per evitare le mosche, mentre un gruppo di cavallini appariva dall’angolo della casa e si muoveva verso piccole pile di fieno di fronte all’agriturismo. Tutti erano scuri e secondo Giuseppe i cavallini della Giara “chiari” non esistono.

    Abbiamo anche visto i vitelli sardi, una razza bassa, rustica e autoctona. Le vacche producono solo il latte per i propri vitelli e questo latte contiene tanto grasso ed alcune sostanze che non esistono nel latte delle altre mucche. Comunque, il padre di Giuseppe faceva le perette con il latte di questo tipo di mucca. Il mercato non richiede la carne del vitello sardo e non ha un valore pregiato. Anche questi animali vengono allevati per mantenere la biodiversità.

    Abbiamo visto anche i maiali, i maialetti, le capre, i polli e persino una tartaruga che dormiva sotto un arbusto.

    Poi, siamo tornati all’agriturismo dove abbiamo ricevuto un delizioso e abbondante pranzo a buon mercato.

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  • The Cuaddus e Tellas farm

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    We went to the Giara district located in the centre and to the south in Sardinia.

    At the foot of the upland of Giara and surrounded by wide fields lies the educational farm and guesthouse “Cuaddus and Tellas “.

    It is managed by Giuseppe and Franca Sedda who raise horses of Giara, Sardinian calves, pigs, goats, chickens and ducks.

    Giuseppe and Franca were expecting us and since hospitality is a characteristic of many Sardinians, we were cordially welcomed and felt like home at once. While Franca was preparing coffee, Giuseppe started telling us about the horses of Giara.

    Although the origin of the horses is unclear, it is assumed that the Phoenicians brought them to Sardinia about 2500 years ago, then some of them managed to escape and taking refuge in the inaccessible region of Giara where they could easily hide. Now they are considered to be aboriginal. In any case, it is natural that man used them for work since antiquity until only a short time ago. In fact, Giuseppe told us that the horses were used to separate the hay from the grain by means of trampling, but after the mechanization of agriculture in the 50s and 60s, they were replaced by threshing machines.

    Not being useful any more for this type of work, the horses of Giara, being very agile and rather fast, started being bought in Sicily and used for pulling carts, but having been replaced by mechanization there too, failing to sell them to evaluators, then it was tried to increase the size of the horses by breeding them with other, bigger horses and sell their offspring to slaughterhouses.

    “Fortunately”, the crossbreeds were too heavy and required too much food to be able to survive in Giara. Instead, the original horses of Giara reach a maximum weight of 150 kg (about 330 pounds), which is far too little and even inconvenient for the slaughterhouses. Thus, the horses were liberated and returned to their former homeland.

    Now, the horses live in small groups and often a strong stallion live with some mares and their foals. They are very strong and rough and even their hooves are very resistant against wear and tear, a very useful characteristic in this rocky area. Due to natural selection, this race carries genes of resistance and roughness which have disappeared in domestic races. They are really genetic reservoirs and, in general, they are able to survive even when it seems like there is nothing to eat. Nowadays, about 6-700 horses live in Giara, living off the land and with no need of treatment against diseases. In fact, Giuseppe have never seen a mare bear a foal and he told us that man only intervenes when a horse is very weakened in order to decide if the horse can be saved or if it will have to be put down.

    An important part of this farm is therapy with horses, a therapeutic method which has proven to be useful in aiding children with mental or physical problems. Only old and tranquil horses are used for this activity and since they are very intelligent, they recognise and adapt themselves to the ability of the children. At the same time, the children always have the same horse such that an intense relation develops between child and horse. Children with physical problems have to get used to coordinate their movements and horseriding is very useful for stimulating the leg muscles. Fortunately for the children, Giuseppe does what he can for the horses and using a modern word, he wants to maintain the biodiversity.

    Unfortunately, the horses in Giara don’t have antibodies and one horse with flu can infect all the other ones, almost leading to their extermination. In order to avoid it, similar horses live at Tancaraggia and Foresta Burgos and it would be possible to use them to repopulate the horses of Giara.

    Giara is a special region with very little water in summer, but quite much in winter. When it rains in winter marshes are formed, while in summer it is totally arid. In spring, the region is covered with buttercups which are eaten by the horses. Since there is so little to eat in this area, the weakest horses tend to die ensuring natural selection.

    While Franca was preparing our lunch with two from our group, the rest of us went to see the animals. One horse was standing in the shade below a tree in order to avoid the flies, while a group of horses appeared at the corner of the house and moved towards small heaps of hay in front of the guesthouse. All of them were dark and according to Giuseppe, there are no light horses in Giara.

    We also saw the Sardinian cows, a small, rough and aboriginal race. The cows only produce milk for their calves and this milk contains lots of fats and some other substances which don’t occur in the milk of other cows. However, the father of Giuseppe used to make pear-shaped cheeses with the milk from Sardinian cows. The market isn’t requesting the meat of the Sardinian calves and they aren’t highly valued. These animals are also being raised in order to maintain the biodiversity.

    We also saw the pigs, the piglets, the goats, the chickens and even a turtle which was sleeping below a bush.

    Afterwards, we returned to the guesthouse where were treated to a delicious and abundant lunch at a very low price.

  • Isca `e` Muras, beekeepers

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    Going from Oristano and passing through Campidano and Marmilla, we arrived at Barumini in front of the shop Isca ‘e’ Muras where we met the married couple who are working with apiculture. After having followed them a short distance, we arrived at the place of their beehives where the bees are producing various types of honey at this time of year: white clover and a flower called millefiori meaning a thousand flowers.

    Before we could approach the beehives, we had to put on protective clothing including a white jumpsuit, a hood with netting and gloves. Marinella Concu and her husband Marco kindly helped us put on the clothing and closing any openings with tape. After also having explained to us how to behave in order to avoid annoying the bees, we approached the beehives slowly.

    Having arrived at the beehives, Marco prepared a device to apply smoke to the bees in order to calm them. Then, while Marinella explained to us some of the routines regarding beekeeping, her husband began to open the beehives. Controlling the beehives started with taking off the lid covering the beehive, making it possible to see if the bees were in good health or not. Below the lid, there was a horizontal plate with a hole in its centre. Just before putting the lid back on, the beekeeper makes a hole in a plastic bag containing nutrients intended to supplement the diet of the bees. Then, he positions the hole of the plastic bag straight above the hole in the plate such that the bees can eat whenever they want. When the lid is opened some time later, if the bag is more or less empty, it’s a sign that the bees are healthy. After having removed the plate with the hole, we could have a look at the “Sardinian” bees. Internally, the beehive consists of a number of parallel, vertical frames, while the frames are supporting beeswax sheets on which the bees live and where they build their famous hexagonal cells. The frames were lifted up and inspected, looking for parasites, presence of drones, the health of the queen and the mood of the bees. Being new to beekeeping, the bees seemed friendly and quiet, apart from some assaults against the camera, which the beekeepers explained was caused by its black colour.

    Having finished the inspection of the beehives, we went to another set of beehives where the vegetation was very different from the first one. The first set of beehives was located in an open place, near a citrus grove and a field of white clover where scarcity of nectar and presence of wind made the bees aggressive. The other beehives were placed in a more shielded area leading to less wind, near a river on whose banks eucalyptus trees were growing. These characteristics made the bees more tranquil.

    Having finished the control of the second set of beehives, we followed husband and wife back to their shop where there was an ample variety of honey and other products extracted from the tireless work of the bees and the beekeepers: sweets, pollen, propolis and other delicacies. They also offered shampoos, creams and other beauty products derived from honey.

    All in all, our impression was very positive, we were full of respect after having seen their care of the bees, their competence and above all their passion for their work.

  • Azienda agricola apicoltura Isca `e` Muras

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    Siamo partiti da Oristano e passando dal Campidano alla Marmilla, siamo arrivati a Barumini di fronte al punto di vendita Isca `e` Muras, dove abbiamo incontrato i due coniugi che svolgono l’attività di apicultura. Loro ci hanno condotto alla prima postazione degli alveari. Lì, le api producono diversi tipi di miele in questo periodo: trifoglio bianco e millefiori.

    Prima di avvicinarci alla postazione degli alveari, abbiamo dovuto indossare gli indumenti protettivi. Gentilmente, Marinella Concu e suo marito Marco ci hanno assistito durante la procedura di vestizione con risoluta accuratezza. Dopo la preparazione dettagliata che comprendeva anche spiegazioni sul comportamento da tenere per non innervosire le api, abbiamo iniziato l’avvicinamento agli alveari con circospezione.

    Arrivati presso gli alveari, il signor Marco ha preparato il mantice con il fumo, che viene utilizzato per calmare le api. Dopodiché, mentre la signora Concu ci spiegava i particolari della routine dell’apicoltura, il marito ha cominciato ad aprire gli alveari. La procedura di controllo, consiste nell’apertura della copertura che permette di osservare la salute della famiglia (lo sciame di api che vive dentro ogni alveare). Sotto la copertura al centro di una tavola piatta che copre ulteriormente il favo, è presente un favo su cui si applica una busta di mangime costituito da sostanze naturali che servono ad integrare l’alimentazione delle api. Alzata anche quest’ultima tavola di copertura, abbiamo fatto la nostra prima conoscenza delle api “sarde”. La struttura interna è composta da cornici verticali parallele al cui interno era fissato un “diaframma” fatto di cera, sulla cui superficie le api costruiscono le famose cellette esagonali. Le api hanno cominciato ad uscire cosicché i due apicoltori hanno potuto accertarsi della salute dello sciame: controllavano la presenza dei parassiti, la reattività, la presenza dei fuchi, la salute della regina e l’umore delle api. A quel punto, sono passati  alla fase di disinfestazione dei parassiti. A parer nostro, le api sono sembrate amichevoli e rispettose, tranne qualche sporadico assalto alla fotocamera che gli apicoltori hanno spiegato essere causato dal colore nero della fotocamera.

    Dopo la visita alla prima postazione ci siamo spostati verso un’altra postazione, le cui caratteristiche ambientali variavano rispetto alla prima. I primi alveari, erano situati in un luogo poco riparato, nei pressi di un agrumeto e di campi di trifoglio bianco; La scarsità del nettare e l’esposizione al vento rendevano queste api più aggressive, mentre la seconda postazione si trovava in un luogo più riparato, nei pressi di un fiume sulle cui sponde crescevano alberi di eucalyptus. Queste caratteristiche contribuivano a rendere le api più tranquille.

    A completare la nostra visita, marito e moglie ci hanno accompagnato nel loro punto vendita. Lì, abbiamo visto un’ampia varietà di miele e altri prodotti ricavati dall’instancabile lavoro delle api e degli apicoltori: caramelle, polline, propoli, e altre leccornie; shampoo, crème ed altri prodotti di bellezza.

    In ultima analisi, la nostra impressione è stata molto positiva, siamo rimasti tutti piacevolmente colpiti dalla professionalità, dalla cura, nonché dalla competenza ma soprattutto dalla  passione per questa attività particolare.

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